Batteria accumolo fotovoltaico: costi reali, durata e incentivi nel 2025

Una batteria accumolo trasforma un impianto fotovoltaico in un sistema capace di alimentare casa o azienda anche quando il sole non c’è, aumentando l’autoconsumo e riducendo la bolletta. In questa guida trovi risposte rapide su durata (10–20 anni), cicli, costi e ROI; un confronto tra tecnologie (LiFePO4, NMC), istruzioni pratiche per dimensionamento e installazione, incentivi e TCO, casi reali e strumenti utili. La struttura segue un approccio F-shape: partiamo dai dubbi più comuni e scendiamo nei dettagli tecnici, normativi e operativi, con checklist, FAQ e link a fonti ufficiali per verificare ogni passaggio. Obiettivo: aiutarti a decidere se, come e quando installare un sistema di accumulo fotovoltaico ottimizzato per il tuo profilo di consumo.

Batteria accumolo: risposte rapide (durata, ROI, costi)

Prima di entrare nei numeri e nei casi pratici, vale la pena chiarire alcuni dubbi frequenti che molti hanno quando valutano accumulo per impianti fotovoltaici o batterie di accumulo per fotovoltaico. Quanto dura una batteria davvero? Quanto si risparmia in bolletta? E, soprattutto, conviene nel 2025 investire in questa tecnologia? Nelle sezioni che seguono trovi risposte rapide ma concrete, con esempi reali e riferimenti ai costi aggiornati.

Quanto dura davvero una batteria di accumulo?

La durata reale delle batterie di accumulo fotovoltaico dipende da chimica, temperatura, gestione della carica e qualità del BMS, e può influenzare quanto durano le batterie di accumulo nel tempo. In uso residenziale, con 300–365 cicli di carica e scarica l’anno, la maggior parte delle batterie al litio mantiene buone prestazioni per 10–20 anni. Le garanzie più comuni coprono 10 anni o un numero di cicli che varia da 7.000 a oltre 10.000, con almeno il 60–70% di capacità residua alla fine del periodo. La chimica conta: il litio ferro fosfato (LiFePO4 o LFP) tende a durare più a lungo rispetto ad altre come NMC e, ovviamente, rispetto alle batterie al piombo. Una batteria accumulo 15 kW quanto dura? Qui va chiarito: la capacità si misura in kWh, non in kW. Una batteria da 15 kWh può durare 10–20 anni in buone condizioni, come ogni LFP di qualità. Lo stesso vale per una batteria di accumulo 10 kW (intesa come 10 kWh) e per un accumulo da 5 kW (inteso 5 kWh).

Per allungare la vita utile conviene mantenere la batteria in un ambiente con temperatura controllata, usare un BMS efficiente, aggiornare il firmware e attivare il telecontrollo remoto. Piccole scariche quotidiane (DoD moderato) stressano meno le celle rispetto a scariche molto profonde.

Quanto aumenta l’autoconsumo e quanto posso risparmiare?

Senza un accumulo per il fotovoltaico, un impianto fotovoltaico con accumulo domestico tipico copre in autoconsumo circa il 30–40% dell’energia prodotta. La combinazione fotovoltaico batteria permette invece di aumentare l’autoconsumo fino al 70–80%. L’energia elettrica prodotta in eccesso durante il giorno dal tuo fotovoltaico viene immagazzinata nelle batterie, così da poterla utilizzare di sera e ridurre il prelievo dalla rete. Il risparmio in bolletta dipende da profilo orario di consumo, taglia della batteria e tariffe applicate. Se applichi fasce orarie e usi funzioni di peak shaving (riduzione dei picchi) puoi massimizzare il vantaggio economico. Benefici indiretti? Continuità del servizio in caso di blackout (se il sistema supporta il backup), protezione da futuri aumenti tariffari e maggiore indipendenza dalla rete elettrica.

Quanto costa oggi una batteria fotovoltaica?

Il prezzo si esprime di solito in €/kWh di capacità. Le batterie al litio hanno un costo iniziale più elevato rispetto al piombo, ma offrono più cicli, maggiore efficienza di andata/ritorno e, in generale, una vita utile superiore. Il costo totale include batteria, eventuale inverter/accoppiatore, quadri e protezioni, installazione, pratiche e monitoraggio. Per dare numeri orientativi in Italia nel 2025, molte offerte chiavi in mano si attestano intorno a queste forchette: batterie accumulo fotovoltaico 5 kW prezzo (intesi 5 kWh) spesso tra circa 4.000 e 6.500 euro; batterie accumulo 10 kW prezzo (intesi 10 kWh) tra circa 7.500 e 11.500 euro, variabili in base a marca, tecnologia, complessità dell’impianto e garanzia. Piombo e AGM costano meno, ma il TCO (costo totale di possesso) tende a essere peggiore in uso quotidiano perché durano meno e hanno DoD limitato.

Conviene nel 2025? Tre scenari tipo

Per una casa con fotovoltaico da 4–6 kW e consumi serali, l’accumulatore fotovoltaico conviene spesso: l’autoconsumo può salire fino all’80% e il ROI è più rapido. Per una casa con consumi diurni elevati (ad esempio smart working, pompe di calore attive di giorno), il beneficio dell’accumulo si riduce: in questo caso conviene prima ottimizzare la gestione carichi e aumentare l’autoconsumo diretto. Per piccole attività con picchi serali o mattutini, la batteria aiuta a contenere la potenza di picco e a ridurre costi fissi, ma è bene analizzare con attenzione le tariffe business, la potenza impegnata e la possibilità di sfruttare il peak shaving.

Cos’è e come funziona una batteria di accumulo

Per capire davvero cosa sono le batterie e come funzionano le batterie accumolo, bisogna guardare dentro: la scelta della batteria giusta significa valutare vantaggi delle batterie di accumulo in termini di efficienza, sicurezza e durata. Ogni parte — dalle celle al BMS, fino all’inverter e al sistema di gestione energetica (EMS) — ha un ruolo preciso nel garantire sicurezza, efficienza e lunga durata delle batterie per l’accumulo.

Componenti chiave: celle, BMS, inverter, EMS

Il cuore di una batteria accumolo sono le celle, raggruppate in moduli e pacchi. Le tipologie di batterie più diffuse per accumulo fotovoltaico sono al litio ferro fosfato (LFP) e al nichel-manganese-cobalto (NMC). LFP offre lunga durata e stabilità termica; NMC offre maggiore densità energetica, quindi batterie più leggere e compatte, ma in molti casi una vita utile inferiore rispetto a LFP.

Il BMS (Battery Management System) gestisce bilanciamento celle, protezioni, tensioni e correnti, stima stato di carica (SoC) e stato di salute (SoH). Un BMS ben tarato influisce su sicurezza e durata. L’inverter o PCS (Power Conversion System) converte l’energia tra DC e AC e gestisce la potenza disponibile per casa e rete, oltre alle funzioni di backup. L’EMS (Energy Management System) coordina carica e scarica, tenendo conto della produzione FV, del profilo di consumo, delle tariffe e di eventuali priorità (ad esempio caricare un veicolo elettrico in fasce orarie convenienti).

AC-coupled vs DC-coupled: quale scegliere

Nei sistemi AC-coupled, la batteria si collega sul lato AC tramite un inverter dedicato. È la soluzione ideale per il retrofit su un impianto fotovoltaico esistente: non obbliga a cambiare l’inverter principale e offre buona flessibilità. D’altra parte, le conversioni energia sono di più, con una lieve perdita di efficienza complessiva.

Nei sistemi DC-coupled, la batteria sta sul lato DC e lavora con l’inverter ibrido. È indicata per nuovi impianti perché riduce le conversioni, migliora l’efficienza round-trip e semplifica l’architettura. Se ti interessa il backup, controlla potenza di picco erogabile, tempi di commutazione e quali carichi critici puoi alimentare (frigorifero, luci, router, circolatori).

DoD, C-rate e cicli: parametri da conoscere

Il DoD (Depth of Discharge) indica quanto scarichi la batteria in ogni ciclo: scariche meno profonde aumentano il numero di cicli e quindi la lunga durata. Il C-rate esprime la velocità di carica e scarica rispetto alla capacità: valori elevati sono utili per fornire potenza di picco, ma stressano di più le celle. L’efficienza round-trip misura quanta energia recuperi dopo il ciclo completo; nei sistemi al litio di buona qualità siamo spesso tra 90% e 95%.

Quanti kWh servono per una casa media?

Una famiglia italiana consuma in media tra 2.500 e 3.500 kWh/anno, cioè circa 7–10 kWh al giorno. Una regola semplice è dimensionare la capacità di accumulo e il numero di batterie necessarie per coprire i consumi serali e l’energia immagazzinata nelle batterie durante la notte. La capacità delle batterie va scelta in base ai consumi medi della casa. Per molte abitazioni la finestra utile cade tra 4 e 8 kWh utili. Per esempio, un fotovoltaico 6 kW con accumulo 10 kWh copre spesso la sera e le prime ore del mattino nelle mezze stagioni. La scelta corretta nasce dall’analisi delle bollette (12 mesi) e da una stima realistica della produzione FV nel tuo comune.

Durata batterie fotovoltaico, cicli e garanzia: cosa aspettarsi

Quando si parla di durata e cicli di una batteria, non esiste una risposta unica: molto dipende dalla tecnologia, dall’uso quotidiano e dalle condizioni ambientali. In questa sezione vedremo cosa aspettarsi in termini di vita utile, come interpretare le garanzie e quali fattori possono accelerare o rallentare il degrado della batteria, così da avere un quadro chiaro prima di investire.

Durata per tecnologia: LiFePO4, NMC, piombo

Le batterie LFP per fotovoltaico offrono tipicamente il miglior equilibrio tra numero di cicli, sicurezza e stabilità termica. NMC ha densità energetica più alta e può essere preferita quando lo spazio è limitato o serve un form factor compatto; a parità di cura e gestione, la vita utile può essere un po’ più breve rispetto a LFP. Le batterie al piombo-acido (anche AGM o gel) hanno costo iniziale più basso, ma DoD ridotto, cicli contenuti e maggiore manutenzione: per cicli giornalieri non sono l’ideale e spesso risultano meno convenienti sul TCO.

Come leggere le garanzie (anni, cicli, throughput)

Le garanzie indicano in genere due limiti: un numero di anni (es. 10 anni) o un numero di cicli (es. 7.000–10.000), con una percentuale minima di capacità residua (es. 60–70%). Cresce anche l’uso del throughput, cioè l’energia totale scambiata (espressa in MWh per kWh di capacità nominale). Condizioni tipiche includono limiti di temperatura, profondità di scarica massima, aggiornamenti firmware e monitoraggio attivo. Se usi bene il sistema (scariche non estreme, temperature moderate), arrivi al termine della garanzia con una capacità residua ancora utile.

Fattori che accelerano o rallentano il degrado

l calore è il nemico principale: sistemi di raffreddamento, ambienti freschi e ventilati aiutano a ridurre il degrado delle batterie. Anche il DoD conta: cicli parziali riducono lo stress rispetto a scariche al 100%. Un EMS che limita i picchi (C-rate troppo alti) e un BMS aggiornato con telecontrollo fanno la differenza. Piccoli accorgimenti, come evitare di tenere la batteria costantemente al 100% quando non serve, prolungano la vita utile.

Quando sostituire la batteria? Segnali e test

I segnali più comuni sono autonomia percepita in calo, SoH sotto il 70–60%, tempi di ricarica più lunghi e tensioni che oscillano più del solito. Le app dei produttori permettono di verificare SoC, SoH, cicli, temperatura e, in alcuni casi, il throughput. Un report annuale dell’installatore, con lettura dei log BMS, aiuta a decidere se e quando programmare la sostituzione.

Fotovoltaico batteria: tecnologie a confronto LiFePO4, NMC, piombo e solid-state

Con così tante principali tipologie di moderne batterie disponibili, dalle batterie LFP, NMC, batterie AGM, batterie al piombo o batterie al nichel-cadmio, scegliere la batteria giusta può sembrare complicato. Altre tipologie di batterie offrono caratteristiche diverse in termini di durata e efficienza. Non si tratta solo di costo o capacità: sicurezza, durata, compattezza e gestione termica giocano un ruolo fondamentale. In questa sezione confrontiamo LiFePO4, NMC, piombo e le più recenti solid-state, evidenziando punti di forza, limiti e scenari d’uso ideali per ciascuna tecnologia.

LiFePO4 vs NMC: quale scegliere e perché

LiFePO4 brilla per durata, sicurezza e degrado più lento. Richiede un po’ più di spazio rispetto a NMC, ma la stabilità termica e il numero di cicli più elevato la rendono spesso la scelta migliore per lo storage domestico. NMC è interessante quando la compattezza è critica o serve alta densità energetica. La scelta dipende da: spazio disponibile, priorità tra sicurezza/longevità e budget, necessità di potenza di picco.

Pro e contro riassunti:

• LiFePO4: pro (lunga durata, stabile, sicura), contro (più ingombrante a parità di kWh).
• NMC: pro (più leggera e compatta), contro (in molti casi vita utile inferiore e maggiore sensibilità al calore).

Piombo-acido/gel: casi d’uso residui

Il vantaggio è il costo iniziale e la facile reperibilità. Ma la DoD consigliata è bassa, i cicli sono pochi e la manutenzione è più impegnativa. Per uso residenziale con cicli quotidiani, il piombo raramente conviene. Può avere senso per un backup occasionale in zone dove i blackout sono rari o per budget estremamente limitati, sapendo però che la sostituzione arriverà prima.

Solid-state e novità 2025

Molti parlano di batterie solid-state per la loro promessa di maggiore sicurezza e densità. Nel 2025, l’offerta residenziale reale è ancora limitata e spesso in fase pilota. Se valuti proposte “solid-state” per casa, chiedi dati chiari su cicli, garanzia, efficienza e assistenza. È un’area da seguire, ma per il presente LFP e NMC rimangono gli standard consolidati.

Qual è la migliore batteria per fotovoltaico domestico?

Non esiste una risposta unica. Se vuoi massimizzare durata e sicurezza, LFP è spesso la scelta più equilibrata. Se lo spazio è critico, NMC può avere senso. In ogni caso, controlla garanzia (anni, cicli, throughput), presenza di assistenza locale e integrazione con l’inverter. Verifica anche l’ecosistema: app, EMS, compatibilità con ricarica EV e gestione carichi.

Costi, incentivi e TCO in Italia

Parlare di costi di una batteria di accumulo non significa solo guardare il prezzo di listino. Bisogna considerare tutte le voci di spesa, eventuali incentivi statali o regionali e l’impatto sul TCO (costo totale di possesso) e sul ROI. In questa sezione vedremo cosa incide sul prezzo, dove trovare detrazioni e contributi e come stimare il ritorno economico reale del tuo investimento.

Quanto costa installare: voci di spesa

Una stima corretta considera hardware (batteria, eventuale inverter/accoppiatore, quadri e protezioni), installazione (cablaggio, staffaggi, collaudo), pratiche, monitoraggio (gateway e licenze, se previste). Sul prezzo incidono la capacità (kWh), la potenza di carica/scarica, l’efficienza round-trip, la tecnologia (LFP tende a costare un po’ di più ma dura di più), la modularità e le condizioni di garanzia. Il costo di una batteria al litio è più alto del piombo, ma il TCO è spesso migliore perché si riducono sostituzioni e perdite energetiche.

Incentivi e detrazioni: dove verificarli

In Italia gli incentivi variano per anno e regione. Le fonti ufficiali da consultare sono il GSE (per regole tecniche e comunità energetiche), l’Agenzia delle Entrate (per detrazioni e aliquote), il MASE ed ENEA (per linee guida e misure di efficienza), oltre ad ARERA per tariffe e regolazioni. Alcune regioni aprono bandi per accumulo domestico o per PMI. Le comunità energetiche (CER) stanno crescendo: possono offrire vantaggi economici se la tua situazione si presta. Controlla sempre requisiti, massimali, cumulabilità e tempistiche di rendicontazione.

TCO, ROI e payback: metodo di calcolo

Per valutare il ritorno dell’investimento considera:

• Input: consumo annuo e profilo orario, taglia FV, capacità e potenza della batteria, efficienza round-trip, degrado annuo, tariffe attuali e attese, eventuali incentivi.
• Output: anni di rientro (payback), risparmio annuo, VAN/TIR.
• Sensibilità: prova scenari con tariffe in aumento, stagionalità della produzione e cambi di profilo (es. acquisto di un’auto elettrica).

Un esempio pratico: con fotovoltaico 6 kW con accumulo 10 kWh, famiglia da 3–4 persone, autoconsumo che passa dal 35% al 75%, potresti tagliare in modo rilevante il prelievo di energia elettrica serale. Se il differenziale tra energia autoconsumata e energia prelevata è consistente e le tariffe sono elevate nelle ore serali, il ROI si accorcia.

Esistono contributi regionali o comunità energetiche?

Molte regioni pubblicano bandi a finestre per l’accumulo domestico o per microimprese. I requisiti cambiano, quindi va controllato il portale regionale. Per le CER, verifica le linee guida e la sezione dedicata sul portale del GSE. Valuta costi di gestione, ruoli (prosumer/consumatore), tariffe riconosciute e durata dello schema.

Dimensionamento e installazione: guida pratica

Dimensionare e installare una batteria di accumulo in un impianto fotovoltaico o nel proprio impianto fotovoltaico può sembrare complesso. Se vuoi installare un impianto fotovoltaico, è fondamentale valutare consumi, potenza richiesta e compatibilità con l’impianto esistente. È importante capire come e dove le batterie siano installate e come installare una batteria correttamente per massimizzare durata e sicurezza. Non basta scegliere la capacità: bisogna bilanciare consumi, produzione fotovoltaica, potenza richiesta e compatibilità con l’impianto esistente. In questa sezione troverai una guida step-by-step per prendere decisioni rapide e sicure, dall’analisi dei consumi alla scelta del luogo ideale di installazione.

Come dimensionare in 15 minuti

• Raccogli 12 mesi di bollette e estrai il consumo annuo e il prelievo serale/notturno medio.
• Stima la produzione del tuo impianto (o di quello che vuoi installare) e la quota non autoconsumata durante il giorno.
• Dimensiona la batteria per coprire il fabbisogno serale tipico: spesso 1–1,5 volte il consumo medio serale. Per molte case, 4–8 kWh utili sono un buon punto di partenza; una batteria di accumulo 10 kW (10 kWh) ha senso con consumi serali rilevanti o in vista di un’auto elettrica.
• Allinea la capacità alla produzione: evitare oversizing. Se in inverno la produzione non basta a caricare la batteria, parte della capacità resterà inutilizzata.
• Verifica la potenza di carica/scarica: se hai carichi brevi ma intensi, controlla i kW continui e di picco.

Compatibilità e integrazione

Controlla la compatibilità con l’inverter (AC/DC-coupled) e la corretta integrazione delle batterie per accumulo fotovoltaico, oltre ai protocolli di comunicazione e al rispetto delle norme CEI 0-21 (bassa tensione) o CEI 0-16 (media tensione). Se vuoi backup, definisci i carichi critici e la potenza di picco necessaria. L’interoperabilità è cruciale: scegliere un ecosistema testato riduce i rischi. Per l’integrazione con la smart home o con la ricarica di un veicolo elettrico, verifica app, API e funzioni EMS.

Installazione pro vs fai-da-te: sicurezza e norme

L’installazione coinvolge rischi elettrici e termici, responsabilità e coperture assicurative. Per questo è fortemente consigliato affidarsi a un professionista abilitato. Servono dichiarazioni di conformità, schemi aggiornati e, spesso, aggiornamenti firmware prima della messa in servizio. La manutenzione è minima, ma vanno previste ispezioni periodiche, controllo dei log del BMS e verifica della ventilazione del locale.

Dove si installa e quanta manutenzione serve?

La posizione migliore è un interno ventilato, lontano da umidità e fonti di calore. Per l’esterno, verifica il grado di protezione IP e il range termico d’esercizio in scheda tecnica. La manutenzione ordinaria è limitata: monitoraggio remoto, aggiornamenti software e una pulizia saltuaria dell’area. In estate, un ambiente fresco aiuta molto la salute della batteria.

Casi reali, dati e lezioni apprese

Studiare casi reali aiuta a capire cosa aspettarsi da una batteria di accumulo domestica. Non si tratta solo di numeri teorici: l’esperienza pratica mostra come dimensionamento, gestione energetica e abitudini influenzino l’autoconsumo, la durata della batteria e la necessità di sostituzioni. In questa sezione analizziamo dati concreti, lezioni apprese e errori comuni da evitare.

Da 40% a 80% di autoconsumo: impatto reale

Molti utenti raccontano un salto dell’autoconsumo dal 30–40% al 70–80% dopo l’installazione del sistema di storage domestico, soprattutto se il dimensionamento è corretto e l’EMS è ben configurato. In case con tariffe biorarie, spostare i carichi energivori nelle ore di sole e usare la batteria la sera riduce i prelievi in F1/F2. In pratica, si “spalma” l’energia prodotta nelle ore senza sole. Naturalmente, i risultati dipendono da consumo, meteo, stagione e abitudini.

Dieci anni dopo: capacità residua e sostituzione

Sistemi monitorati con telecontrollo mostrano degradi contenuti anche al decimo anno. In uso intenso (ciclo quotidiano, DoD elevato) una sostituzione tra 12 e 15 anni è plausibile. In un impianto fotovoltaico con vita attesa di 20–30 anni, questo significa una o due sostituzioni della batteria. Pianificare il fondo per la sostituzione è prudente, così come archiviare i log del BMS per valutazioni obiettive sullo stato di salute.

Errori da evitare in fase di progetto

L’oversizing è il più comune: una batteria enorme non serve se in inverno fatichi a caricarla. Altro errore è installarla in locali caldi o umidi senza ventilazione. Infine, ignorare la compatibilità tra inverter e batteria e le condizioni di garanzia può portare a prestazioni inferiori e problemi in caso di assistenza.

Come monitorare SoH e cicli nel tempo?

Usa l’app o il portale del produttore per controllare SoC, SoH, numero di cicli, temperature e potenze. Se possibile, esporta i dati e analizza mensilmente il trend. Imposta alert per temperatura fuori range o DoD eccessivo. Gli aggiornamenti firmware migliorano stima SoH e affidabilità.

Risorse, strumenti e prossimi passi

Arrivati a questo punto, è utile avere strumenti pratici e risorse concrete per trasformare la teoria in azione. Dalla stima del fabbisogno e del ROI alla verifica di compatibilità, incentivi e normative, questa sezione ti guida passo passo sui calcoli, le checklist e le fonti ufficiali, così da muoverti con sicurezza verso l’installazione del tuo sistema di accumulo.

Calcolatore dimensionamento e ROI: cosa inserire

Per un calcolo realistico inserisci: kWh annui e profilo orario, potenza dell’impianto fotovoltaico, capacità e potenza della batteria, efficienza round-trip, degrado annuo, tariffe e loro evoluzione. L’output dovrebbe mostrarti % di autoconsumo, energia immagazzinata rispetto alle batterie, risparmi annui stimati, payback e VAN. Un foglio di calcolo con scenari (tariffe +/–20%, variazione abitudini) aiuta a decidere.

Checklist pre-acquisto e pre-installazione

• Obiettivi: priorità a risparmio, backup, partecipazione a CER, integrazione con EV.
• Requisiti: spazio adeguato, ventilazione, compatibilità con inverter, potenza del contatore.
• Documenti: bollette 12 mesi, scheda tecnica impianto FV, norme applicabili (CEI 0-21/0-16).
• Fornitori: richiedi 2–3 preventivi comparabili; valuta tempi di assistenza e SLA.
• Piano: sopralluogo, progetto, pratiche, installazione, collaudo, formazione all’uso.

Fonti ufficiali e normative da consultare

Per incentivi, regole tecniche e tariffe, le fonti ufficiali sono essenziali. Il GSE pubblica le regole per connessione e comunità energetiche; ARERA definisce tariffe e aspetti regolatori; ENEA e MASE forniscono linee guida su efficienza e misure nazionali. Per norme tecniche rimandiamo a CEI; per dati sui prezzi dell’energia puoi consultare Eurostat. L’Agenzia delle Entrate aggiorna aliquote IVA, detrazioni e istruzioni per l’uso degli incentivi fiscali.

Conclusioni operative: cosa fare entro 7 giorni

Raccogli le bollette dell’ultimo anno e il profilo di consumo serale. Fai un pre-dimensionamento semplice: pensa a quanta energia ti serve di sera (magari partendo da 5–8 kWh). Verifica lo spazio per installare una batteria al litio in ambiente ventilato e fresco. Contatta 2–3 installatori qualificati, chiedi un progetto con AC o DC-coupled e conferma la compatibilità con l’inverter. Controlla eventuali incentivi regionali e valuta la partecipazione a una CER. Pianifica il sopralluogo e definisci tempi di installazione, collaudo e attivazione del monitoraggio remoto.

Domande frequenti

Riferimenti ufficiali

https://www.gse.it/

https://www.arera.it/